Télégramme de Lima

Revenue a la civilisation -stop- sejour dans la jungle excellent -stop- chaleur eprouvante et pluies torrentielles -stop- ai decouvert animaux sauvages et fleurs tropicales -stop- ai goute fruits divins -stop- pas vu d-araignees ouf! -stop- ai pris plein de photos -stop- bien rentree sur Puerto Maldonado ce matin -stop- arrivee avec un peu de retard a Lima -stop- retour prevu a Paris Dimanche 21 a 19h30 -stop-

Le canard

Flash info de Puerto Maldonado

Domingo, 14 de Diciembre

Bonjour à tous,

C’est en direct de Puerto Maldonado que je vous écris aujourd’hui. Je suis arrivée hier en avion depuis Cusco. Il fait une chaleur étouffante et très humide quand une pluie diluvienne ne s’abat pas sur nous.
La fin de cette aventure s’approche à grands pas puisque je prends l’avion samedi prochain pour rentrer en France.
Dans quelques heures je prendrai le bateau et remonterai le fleuve Madre de Dios pour me rendre une semaine dans la jungle oú je vivrai dans une réserve naturelle. Là-bas, pas d’internet, pas de téléphone fixe, pas de télephone mobile. Ce sont donc certainement les derniers mots que je vous écris depuis le Pérou.

Il me restera à vous conter ma fabuleuse ascension du Machu Picchu… mais pour cette dernière j’ai besoin d’encore un peu de temps pour trouver la façon de vous raconter cette aventure car là, il ne s’agit plus de culture ni de tourisme.

Mais ceci est une autre histoire…

Día 55 – Voyage à bord de l’Andean Explorer

Sabado, 29 de Noviembre

Qui n’a jamais rêvé de voyager à bord d’un luxueux train comme l’Orient-Express à l’exemple d’Agatha Christie ?

Et bien moi, je me suis offert ce petit extra avant de rentrer en France. Certes, celui-ci a un coût non négligeable (143$) mais le prix de cette petite folie a été largement compensé par le service de roi reçu pendant ces 10 heures de trajet et l’aventure exceptionnelle que représente ce voyage au coeur des montagnes entre Puno et Cusco. Et puis soyons francs, même si c’est cher pour ici, il n’y a vraiment qu’au Pérou que c’est encore dans mes moyens de m’offrir une expérience pareille !

La première sur le quai ce matin, je suis d’abord un peu impressionnée par l’apparence des wagons que je ne m’étais pas attendue à trouver si luxueux, boiseries, cadres aux murs, fauteuils, tables recouvertes d’une nappe blanche… tout y est. J’ai l’impression de faire un bond dans le temps et de monter à bord de l’Orient-Express et cela m’amuse beaucoup.
Le train est composé de 6 voitures : la locomotive, le wagon-bagages, le wagon-cuisine, le wagon de passagers-rois, le wagon-bar/salon de thé et le wagon-véranda qui comporte une partie avec de grandes baies vitrées et qui est ouvert sur l’arrière pour que, depuis le petit balcon, on puisse admirer le paysage traversé.

Aujourd’hui il n’y a qu’un seul wagon de passagers et nous sommes seulement 17 à bord, multipliant les attentions des cinq personnes qui prennent soin de nous. Je crois que ce qui est encore plus appréciable est que ces personnes sont vraiment agréables, pas collet-monté et impassibles comme le seraient des “serveurs de luxe” en France, avec eux il est possible de discuter, plaisanter sans jamais que cela paraisse inconvenant… D’ailleurs, malgré l’opulence environnante, tout le monde, passagers comme employés restent normal et sans arrogance.

Au programme de la journée nous avons petit-déjeuner, apéritif Pisco Sour accompagné par un groupe folklorique de Puno, puis repas 5 étoiles. Dans l’après-midi, le barman nous propose d’apprendre à faire le fameux cocktail du Pisco Sour, puis un autre groupe cette fois de Cusco vient jouer avant de nous voir offrir le thé accompagné de ses petits encas…
En bref, je passe la journée à papoter avec tout le monde, trottiner dans le couloir, ne me lassant pas d’aller du wagon-véranda pour mitrailler les décors environnants à ma table de restaurant 5 étoiles, à assister aux petits évènements qui ponctuent le voyage et surtout à profiter de cette journée de repos et de tranquilité dans ce cadre idyllique.

Moi qui suit un véritable gourmet et qui n’ai pourtant jamais eu l’occasion de mettre les pieds dans un restaurant de haute-gastronomie, je suis enchantée par tant d’attention au moment des repas. Tout est servi de façon impeccable, on a le droit aux couverts en argent et tout est présenté à la manière des grands restaurants. Je savoure tout jusqu’à la dernière miette, c’est pas si souvent au Pérou qu’on peut manger autre chose que l’habituel mélange riz-patate-poulet servi à toutes les sauces… et puis c’est pas pour rien que je me suis inscrite au groupe “Je vote à gauche mais je mange à droite” sur Facebook et je l’assume pleinement !

Le train roule à 50 km/h maximum durant ces 10 heures. Quittant les rives du lac Titicaca, nous traversons les plaines ondoyantes des Andes, les vallées sinueuses puis montons dans les montagnes atteignant le col de la Raya à plus de 4300 mètres d’altitude (ce trajet est reconnu comme une des voies de chemin de fer les plus élevées du monde) puis redescendons dans les vallées plus verdoyantes qui nous mènent à Cusco. Nous traversons quelques villages et deux villes, le chemin de fer passant au milieu du marché et frôlant les parasols des stands. Bien qu’il paraisse presque évident que ce train ne sera jamais destiné qu’aux touristes vu son prix, il n’y a aucun signe de jalousie ou de dédain de la part des habitants qui chaque fois, nous envoient de grands coucous et espérent un signe en retour et des enfants qui tentent de rattraper le train courant comme des dératés et manquant de trébucher sur la voie.

Le paysage est réellement envoûtant et je ne regrette pas de ne pas avoir choisi le bus et d’avoir enfin abandonné pour quelques heures les routes péruviennes, leur préférant les voies sinueuses se glissant entre les montagnes et au milieu des champs.

Día 54 – Puno, Uros et autres Sillustanismes

Jueves, 27 de Noviembre

Au passage de la frontière, je me suis retenue d’embrasser ce cher sol péruvien tellement j’étais contente de le retrouver, l’émotion et le soulagement étaient au rendez-vous.
Maintenant, me voilà de retour à Puno dont je ne connais pour l’instant que le froid terminal de nuit et le peu qu’on m’en a dit, à savoir une ville peu agréable. Mais après mon expérience copacabaïenne, je préfère juger par moi-même.

Mon premier réflexe est évidemment de retirer de l’argent, car des 300 bols, il ne m’en reste plus que 2, le calcul était rudement bien réfléchi.

Une fois de plus, je n’ai pas d’adresse d’hôtel mais les taxis s’avèrent beaucoup plus efficaces que les guides pour ce genre de choses. Description de la chambre idéale, de l’emplacement approximatif dans la ville et du prix maximum et ni une ni deux, me voilà installée dans un charmant petit hôtel du centre-ville, dans la plus grande chambre que j’ai jamais eue, une télévision avec le câble (important pour regarder TV5 Monde, seule chaine française du Pérou) et une grande salle de bain, le tout super clean et pour seulement 20 soles !
Les rues piétonnes et marchandes du centre-ville sont toutes aussi accueillantes et agréables à arpenter.
Finalement, ma première impression de Puno est plutôt bonne et j’ai déjà envie d’y rester plus longtemps. Mais la question ne se pose pas, samedi je prends le train pour Cusco.

Ne passant donc qu’une journée ici, je ne pourrai pas m’accorder l’habituel tour de deux jours sur le lac Titicaca qui permet de visiter les îles flottantes (pas le dessert, mais celles des indiens Uros), l’île de Taquile ainsi que celle d’Amantani ou il est de rigueur de passer une nuit dans une famille habitant l’île. Mais j’ai déjà bien profité de l’Isla del Sol en Bolivie et Taquile et Amantani semblent fort lui ressembler, du coup j’opte pour la visite des îles Uros et du site de Sillustani pour la journée de demain et mon hôtel est décidément parfait puisqu’il me permet même d’organiser ces deux excursions… pourquoi chercher plus loin ?

Il est déjà l’heure d’aller dévorer un steak d’alpaga au whisky chez Ekeko’s, un sympathique petit restaurant. Bien que j’apprécie fort de goûter enfin ce met – qui rappelle un peu le steak de kangourou – il ne faut pas rêver non plus, nous sommes toujours au Pérou et décidément ici, je ne sais pas si c’est dû à l’altitude mais la cuisson ce n’est vraiment pas leur fort…

Viernes, 28 de Noviembre

Ce matin, j’avais comme grand projet de me lever avant l’aube et de prendre un bus pour Chucuito oú se trouve le Templo de la Fertilidad, mais après avoir aperçu quelques cartes postales et beaucoup de gens mettant en doute l’authenticité de ce lieu, la paresse l’a emporté. Je lui préfère finalement un bon petit-déjeuner au marché couvert oú j’en profite pour acheter des fruits à offrir aux habitants Uros. Je sais pour l’avoir lu sur les blogs que ces îles sont surtout réputées pour leur commercialisation effrenée et le harcèlement perpétuel des habitants qui réclament de l’argent pour tout et n’importe quoi, improvisant même des péages imaginaires. Ce n’est pas que je ne veuille pas donner d’argent mais ce contact m’est très désagréable et le chauffeur de taxi de la veille m’a assuré que les habitants apprécient tout autant lorsqu’on leur amène des vivres.

Retour à l’hôtel à 7h30 oú un bus  passe me prendre pour nous conduire au port. Après 15 minutes à peine de bateau, nous nous retrouvons au milieu des fameuses îles Uros. Un archipel d’une quarantaine d’îles flottantes, entièrement fabriquées à partir de totora (roseaux flottants), depuis la base de l’île jusqu’aux maisons en passant par les embarcations.
Très différentes de la Isla el Sol (qui elle est une véritable île) mais je suis carrément emballée à la vue de ce spectacle car pour la première fois je réalise vraiment que je suis sur le lac Titicaca.
Les îles ne sont plus habitées par les indiens Uros qui ont aujourd’hui disparu mais par des indiens Aymaras qui y vivent (ou y survivent) de la pêche et surtout du tourisme.

Sur la première île oú nous avons droit à un petit exposé sur la façon dont sont fabriquées et entretenues les îles (le roseau se décomposant, il faut rajouter de nouvelles couches régulièrement) et sur le mode de vie des habitants, je fais la connaissance d’Irene, une petite Aymara de 4 ans qui m’adopte très vite et tente de me piquer tout ce que j’ai et surtout mon appareil photo qui l’intrigue énormément.  Comme il est difficile de résister longtemps à ce genre de petit monstre en culotte courtes, elle finit par s’approprier totalement mon appareil et me laisse lui donner un cours de photographie qu’elle écoute avec grand intérêt, apprenant à choisir un sujet, regarder dans le viseur puis appuyer sur le déclencheur en essayant de ne pas bouger.

Nous embarquons ensuite à bord d’une de ces grandes barques en totora, à mi-chemin entre une gondole de Venise et un drakkar (sauf que la tête est sensée être celle d’un Puma et non d’un dragon) oú Irene nous suit pour nous chanter du haut de ses 4 ans quelques chansons en Ayamara, espagnol, anglais, italien, français (Alouette) et même en japonais… cela me fait un peu de peine de la voir exploitée ainsi au lieu d’être à l’école. Mais le cours de photo reprend très vite, Irene se débrouille plutôt bien. Qui sait, peut-être qu’un jour elle étudiera la photo pour de vrai ?
Le temps de nous arrêter sur une deuxième île pour faire quelques emplettes sur le petit marché et il est déjà l’heure de repartir. Je regrette un peu de ne pas avoir plus de temps pour y rester.

L’après-midi, nous partons pour Sillustani. Après le soleil brûlant de la matinée, le ciel s’est couvert et de gros nuages gris nous poursuivent, pas de chance pour les photos.
Sillustani est un site funéraire de la tribu Colla. Ils y érigeaient des tombes en forme de grandes tours de pierre cylindriques appelées Chullpas.
Je ne sais pas si c’est l’effet du ciel maussade ou le blabla soporiphique de notre guide mais cette visite ne remporte pas auprès de moi le succès de ces fantastiques îles flottantes…

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans une maison “traditionnelle” (et plus ou moins contruite pour les touristes) oú la propriétaire des lieux nous fait la visite guidée et nous explique leur quotidien. Une fois de plus, je prête plus d’attention au petit chevreau et aux cuys (cochons d’inde) qui gambadent dans la cour.
Avant de partir, nous sommes invités à goûter leurs différents produits (thé à la menthe, fromage, madeleines de quinoa, pommes de terre cuites dans le sol et sauce à l’argile), un vrai régal et un bon moyen d’achever cette journée à Puno qui m’aura finalement bien conquise.

Días 52,53 – Un peu de réconfort sur la Isla del Sol

Miercoles, 26 de Noviembre

Ce matin, ma première pensée au réveil est de prendre le premier bus pour Puno. Mais bon, vu que cette mésaventure m’a déjà empêchée d’aller jusqu’à La Paz et de visiter Tiwanaku, ce serait quand même dommage de se priver de la Isla del Sol.

J’achète un billet simple sur le port pour le bateau de 8h30. Sur le quai, je fais la connaissance de Cyril, premier backpacker solitaire que je croise depuis mon départ. Il a pris un an pour faire toute l’Amérique du Sud, chouette programme

Nous embarquons pour 2 heures à bord d’un bâteau qui nous conduit jusqu’au nord de l’île oú un guide nous accompagne pour la première partie de la balade. Nous visitons le tout petit musée du village de Cha’llapampa, nous rendons jusqu’à la pierre sacrée, lieu d’exécutions publiques pour qui trahissait une des trois règles sacrées “Ama sua, ama llulla, ama khella” soit “Ne vole pas, ne mens pas, ne sois pas paresseux”.
Ensuite direction l’endroit le plus important de l’île, un rocher appelé Titi Khar’ka qui signifie en Aymara le rocher (Khar’ka) du puma (titi) et qui a donc probablement donné son nom au lac Titicaca, et qui peut effectivement avec une très bonne imagination rappeler la forme d’une tête de Puma (l’exercice s’avère tout de même un peu difficile). Ce lieu est aussi et surtout, d’après la légende, le lieu de naissance des deux premiers incas, Manco Capac et sa soeur/épouse Mama Ocllo.
A proximité se trouve la table des cérémonies oú s’effectuaient des sacrifices humains et animaux. Aujourd’hui, incroyable mais vrai, la table est encore utilisée mais une seule fois par an, pour le solstice d’été et avec un lama… m’enfin quand même !
Pour finir ces petites visites, nous nous promenons dans l’ancienne cité de Chinkana érigée sur le flan d’une colline.

Alors qu’une petite partie du groupe fait route inverse pour reprendre le bateau pour Copacabana, nous entamons avec Cyril la longue marche qui nous mènera jusqu’au sud de l’île, passant à deux reprises à plus de 4000 mètres d’altitude (et me vidant de nouveau mes petits poumons de poisson rouge) et nous offrant un panorama sublime sur le lac qui s’étend presque à l’infini. Nous suivons tout au long un petit chemin piéton (car il n’y a évidemment aucune voiture sur l’île) qui, je ne sais pour quelle raison, me rappelle la Muraille de Chine… 

Arrivés dans le petit village de Yumani, je quitte Cyril qui rentre ce soir sur Copacabana. Pour ma part, entre une nuit de plus dans ma chambre d’hôtel sordide de Copacabana et une nuit  sur une île presque déserte du lac Titicaca, je n’hésite pas très longtemps.

Après avoir gravi les escaliers de l’Inca, je me trouve une petite auberge bien sympathique perchée sur la falaise, l’Inti Wasi (ou Maison du Soleil en Quechua) oú je prends une chambre dont la fenêtre donne directement sur le lac…

Je profite de la fin d’après-midi pour me promener dans ce lieu de quiétude, profitant du silence et du calme environnant. Puis je pars en direction de l’ouest de l’île oú, assise sur un rocher, j’assiste au coucher du soleil sur le lac. Une heure trente de spectacle pyrotechnique au seul son des oiseaux et des ânes. Au loin, les montagnes péruviennes semblent s’enflammer au contact du soleil incandescent qui décline.

Mes péripéties boliviennes sont loin derrière moi et je me sens de nouveau apaisée et revigorée.

Jueves, 27 de Noviembre

Depuis 3h00 du matin, comme un enfant la nuit de Noël, je n’arrête pas de me réveiller guettant le lever du soleil qui va apparaître juste en face de mon lit. Résultat, à 5h40, j’ouvre les yeux juste à temps pour apercevoir les dernières trainées orangées qui persistent dans le ciel avant l’arrivée du jour complet.

Le bateau qui me ramène à Copacabana part du port à 10h30. Grignotant mon petit déjeuner (des salchipapa ou frites-saucisse), j’y retrouve un couple de marseillais qui étaient avec nous sur le bateau hier matin. Une partie de leur argent a disparu et il leur manque 11 bols pour payer leur billet retour. Je ne me fais pas prier pour leur donner les bols manquant, je peux enfin rendre la pareille en les aidant, la boucle est bouclée.

En début d’après-midi, je prendrai le bus pour Puno et serai enfin de retour au Pérou avant la fin de la journée !

Días 50,51 – Otage à Copacabana, WTH !

Lexique : “What’s the hell!”, expression couramment utilisée devant une situation déconcertante, voire déplaisante…

Avertissement : ne pas confondre Copacabana (Brésil) et Copacabana (Bolivie)…

Copacabana, Bolivia
Martes, 25 de Noviembre, 16h et des poussières

Je suis fatiguée, j’ai faim et la seule chose que j’ai en tête en ce moment est de trouver une solution pour m’échapper de cette ville qui me retient en otage…

42 heures plus tôt, Domingo 23 de Noviembre, 10:00pm

Terminal d’Arequipa. Me voilà sur le point de quitter cette ville dans laquelle j’ai passé une excellente semaine et fait de très chouettes rencontres. J’ai le vague à l’âme quand le bus s’ébranle au démarrage et s’éloigne doucement pour Puno. Là-bas je dois attraper un autre bus dans la nuit qui m’emmènera jusqu’à Copacabana en Bolivie. J’ai pour projet d’y visiter la Isla del Sol (une des plus chouettes du lac Titicaca à ce qu’il parait) puis de rejoindre la Paz et de revenir à Puno en passant par un site que José m’a longuement recommandé durant notre conversation Nazcaïenne, Tiwanaku.

Après 6 heures de trajet et toujours un peu mélancolique, j’arrive à Puno. Il est 4 heures du matin, il fait nuit et il fait très froid. Heureusement, à la descente du bus j’entends parler français, trois personnes d’une quarantaine d’années qui se rendent également jusqu’à Copacabana cette nuit. Il nous faut attendre 3 heures et demie dans ce terminal endormi et venteux jusqu’au départ du prochain bus et il me semble plus rassurant d’attendre avec eux… je déchanterai assez rapidement quant au plaisir suscité par leur compagnie. Il se trouve que je viens de tomber sur les trois personnes les plus grossières et antipathiques qu’il m’ait été donné de rencontrer depuis le début de mon périple… Décidément ce n’est pas mon jour de chance !
L’un d’eux passe son temps à fulminer et à insulter les gens, du coup ses deux acolytes bien qu’essayant de le tempérer un peu, ne me paraissent guère plus sympathiques. La bonne vieille caricature du touriste français… bref.

Pour se rendre à Copacabana, frontière oblige, il nous faut passer par les habituelles paperasseries de douane avec changement de devise et tampons sur le passeport (visa de sortie du Pérou, visa d’entrée en Bolivie). Oui, sauf que, Oups ! j’ai laissé ma déclaration de douane à Urubamba, soigneusement rangée avec mes billets d’avion pour mon retour en France. 
C’est une chance que l’Amérique du Sud soit corrompue jusqu’à la moëlle et qu’avec quelques billets on puisse en faire apparaitre un nouveau  

Après un joyeux petit labyrinthe bureaucratique digne d’Astérix :

 - Si vous n’avez pas votre déclaration, il vous faut passer d’abord par le bureau nº2.

- Impossible de payer en Bolivianos ici, vous êtes encore au Pérou, allez changer vos devises si vous souhaitez obtenir ume nouvelle déclaration.

- Voici votre nouvelle déclaration, il vous faut maintenant retourner au bureau nº1 pour la faire tamponner.

- Votre déclaration est tamponnée, veuillez vous rendre au bureau nº2 pour leur donner.

…j’obtiens enfin le droit de parcourir les cent derniers mètres qui me séparent encore de la frontière bolivienne à pieds pour me rendre dans le 3ème et dernier bureau afin de recevoir mon visa d’entrée en Bolivie…

Si j’avais su ce qui m’y attendait, je crois que j’aurais choisi de faire demi-tour à ce moment-là…

29 heures plus tôt, Lunes 24 de Noviembre, 11:00am

J’arrive à Copacabana. Je n’ai pas de préférence concernant l’hôtel et je suis un peu fatiguée du coup je profite du taxi des français et les suis jusqu’au leur. A peine installés, ils partent déjà faire la visite de la Isla del Sol pour l’après-midi. Pour ma part, je n’ai pas tellement envie de rester plus longtemps avec eux et je préfère consacrer un journée entière à ma visite de l’île, du coup leur départ précipité m’arrange bien.

J’en profite pour partir à la découverte de la ville qui m’apparait tout à coup beaucoup plus touristique que ce que je m’imaginais et sans aucun attrait. Je traine un peu histoire de faire passer le temps, entamant ma prospection des agences pour aller visiter la Isla del Sol puis fais un rapide détour par internet oú j’ai la surprise d’apprendre qu’ici l’heure coûte 5 fois plus cher qu’au Pérou (10 bolivianos contre 1 sol pour le Pérou…) ! Vu le peu de bols qu’il me reste, je me mets à la recherche d’un distributeur…

Et là c’est le drame.

Après avoir parcouru la ville en long, en large et en travers pendant plus d’une heure et questionné les habitants qui se révèlent bien moins accueilllants que les péruviens, je dois me rendre à l’évidence, cette ville ne compte aucun ATM, les deux seules banques de la ville sont fermées le lundi et les deux ATM les plus proches se situent à Puno et La Paz (à 3 heures de bus respectivement de Copacabana…).
Bien bien bien, il ne me reste que quelques bols qui ne me suffiront pas pour acheter quoi que ce soit, je n’ai grignoté que quelques gâteaux depuis mon départ d’Arequipa la veille au soir et mon estomac s’est brusquement réveillé pendant ma traque d’un de ces foutus ATM… Ne pouvant rien faire d’autre pour le moment et le moral dans les chaussettes, je rentre à l’hôtel. La soirée s’annonce longue…

9 heures plus tôt, Martes 25 de Noviembre, 7:00am

A mon réveil, j’ai l’impression d’être encore plus fatiguée que la veille, j’ai mal dormi et suis réveillée par une nouvelle crise d’un de mes abrutis de voisins français… En plus c’est pas de bol (c’est le cas de le dire), l’orage gronde et il pleut des cordes… le seul avantage que j’y trouve est que ça décide les Bidochons à quitter la ville !

Après avoir tenté presque vainement d’estorquer quelques derniers renseignements aux copacabaniens hier soir à propos des horaires des banques, il semble qu’au moins l’une d’entre elles ouvre aujourd’hui à 8h00 et je veux y être avant même l’ouverture des portes afin de grignoter un petit quelque chose avant d’acheter mon ticket pour l’île.
Mais là nouvelle déception, les deux banques sont toujours fermées… Après un nouvel interrogatoire des habitants, j’obtiens une fois de plus 1001 informations contradictoires. Bon sang mais personne ne semble jamais rien savoir dans cette ville, c’est à croire qu’ils jouent les ignorants juste pour t’em#*!¿#. Le peu d’informations fiables qui en ressort est que l’une n’ouvrira que cet après-midi et l’autre a été braquée il y a quelques jours et n’ouvrira pas de la semaine… A ce moment-là, mon ventre commençant à tempêter, j’hésite entre le découragement et la colère.

C’est le monde à l’envers, j’ai de l’argent mais comme je ne peux pas le retirer, je ne peux rien faire !

Dans la matinée, je me rends dans ce qui ressemble à une office du tourisme oú j’apprends l’existence d’une troisième banque mais qui est également fermée le mardi et qui n’ouvrira que demain à 9h00 – ce qui m’empêchera de nouveau de partir sur l’île vu que les départs sont à 8h30 -.
A 15h00, je décide de tenter ma chance dans la première banque qui, oh miracle, est ouverte… mais là, la malchance continue, ma carte n’est pas une carte de “crédit” au sens américain du terme et ils ne peuvent donc pas me donner d’argent… et la seule chose qu’on continue de me répéter inlassablement – comme si cela devait me rassurer – est que je peux trouver un ATM à La Paz… ils sont idiots ou ils veulent juste me rendre chèvre dans cette ville ?! Je m’en prends au guichetier à qui je tente d’expliquer comme à tous les autres que si je n’ai pas mangé depuis deux jours faute d’argent, je vois difficilement comment je peux me rendre en bus jusqu’à La Paz pour en retirer… Non décidément, ils sont stupides…

16h et des poussières

De retour dans ma chambre d’hôtel, je craque. Je regarde autour de moi, je suis de nouveau dans une chambre d’hôtel sordide dont les draps doivent être lavés au moins une fois par mois, il y a des mégots sur la moquette, la salle de bain dégage une odeur nauséabonde, j’en ai marre d’être seule, je n’ai pas d’argent, je meurs de faim et je ne sais plus comment me sortir de ce traquenard… Il me faut trouver une solution et vite.

La première consite à passer une nuit de plus ici sans manger en espérant que la troisième et dernière banque me permette de retirer de l’argent mais cela semble très compromis vu qu’elle utilise le même système que la seconde… La deuxième m’oblige à quitter l’hôtel en pleine nuit pour ne pas payer ce que je leur dois et me rendre à pieds ou en stop jusqu’à Puno, le problème est que l’hôtel détient mon numéro de passeport et pour me rendre à Puno je dois passer par la frontière qui n’ouvre qu’à 9h00, cela semble compromis également et bien risqué… La troisième et dernière solution est de prier pour rencontrer des français qui accepteront de me donner du liquide en échange d’un virement internet.

J’opte pour la troisième et m’installe sur le trottoir de la rue principale, tendant l’oreille à l’affût de la première conversation française qui passera. Il est drôle dans ces moments-là de prendre conscience du nombre de gens qui se promenant ensemble n’ouvrent pas une seule fois la bouche pour échanger quelques mots… Après un peu plus d’une heure, les premiers mots de français se font entendre, c’est un jeune couple. Mon visage s’illumine et je les accoste maladroitement, tout à coup un peu gênée par ma requête. Je leur explique ma situation mais malheureusement ils n’ont pas pu retirer non plus et il ne leur reste que les quelques bols nécessaires pour rejoindre leur prochaine destination. Désolés pour moi, ils insistent pour me donner un billet de 10 bols afin que je m’achète au moins de quoi grignoter ce soir. Cela ne me met pas franchement à l’aise mais j’apprécie le geste ainsi que leurs conseils, il leur est arrivé la même chose dans la jungle et me conseille d’aller dans les restos et les hôtels pour demander d’échanger une somme en liquide contre un paiement par carte.

Une nouvelle solution à laquelle je n’avais pas pensé ! Je sais déjà, pour avoir essayé le premier soir, que les restos qui affichent le sigle mastercard ne possèdent que le sigle et pas la machine (ne me demandez pas pourquoi)… mais je me lance à la recherche d’un hôtel qui accepte les CB. Une fois de plus, je déchante très vite car dans la ville il n’y a que deux établissements qui prennent les CB et les deux sont dans l’impossibilité de me donner du liquide… Dans le deuxième, le réceptionniste essaie toutefois de me venir en aide, il passe quelques coups de fil dans des centrales bancaires pour tenter de comprendre pourquoi ma carte a été refusée à la banque. Apparemment cela vient de la puce qui se trouve sur ma carte et qui nécessite un autre type de machine… Il me faut donc de nouveau attendre jusqu’à demain pour appeler ma banque et leur demander d’activer la bande magnétique de ma carte bleue.

J’avance, j’avance, sauf que là, moi j’en peux plus, j’en ai par dessus la tête d’errer dans cette ville que je hais par dessus tout et de me heurter sans cesse à ces habitants antipathiques au possible. Tout ce que je veux, c’est quitter ce pays et retourner au Pérou.

Je me rends dans un hôtel oú loge un groupe de cinq français rencontrés un peu plus tôt et qui devaient tenter de retirer de l’argent cet après-midi, c’est en quelque sorte ma dernière chance.

Le miracle se réalise enfin qund je vois un Vincent tout souriant et qui a pu retirer de l’argent m’ouvrir la porte. Il me donne 300 bols en échange d’un virement bancaire par internet. Quel soulagement ! Avec tout cet argent, je vais pouvoir manger, payer mon hôtel, me rendre dès demain sur la Isla del Sol et surtout QUITTER LA BOLIVIE et retourner à Puno

Du coup, nous allons manger tous ensemble au resto et même si la bouffe n’est pas franchement réussie, j’engloutis sans broncher et sans mot dire mon entrée, ma soupe, mon plat et mon dessert, j’en redemanderais presque !

Ce soir, après plus de 46 heures sans manger, je dors enfin sur mes deux oreilles et le ventre plein.

Nouvelle interruption momentanée des programmes

Domingo, 30 de Noviembre

Ok, les p’tits clous, demain j’attaque du sérieux et je ne pourrai donc pas vous écrire pendant les 5 prochains jours.

En effet, demain à 5h00 du matin, j’embarque à bord d’un bus avec de parfaits étrangers et un guide tout aussi inconnu direction Mollepata pour commencer 5 jours de trek qui me mèneront jusqu’au sommet du Macchu Picchu… Au programme, 7 à 8 heures de marche par jour, des nuits sous tente à des températures qui risquent d’être fort fraiches et un passage de col à 4600 mètres d’altitude, au pied du majestueux Apu Salkantay qui culmine à 6271 mètres.

Autant dire qu’à l’heure oú je vous parle, je n’en mène pas large et attends avec appréhension le début de cette nouvelle aventure.

Alors, à dans 5 jours les p’tits clous !

El Patito

Días 48,49 – Arequipa un jour, Arequipa toujours !

Cette fin de semaine à Arequipa se passe comme les premiers jours, sous le signe de la farniente, parsemée de quelques visites culturelles.
Finalement j’ai capitulé devant l’ascension du Chachani ou du Misti, un peu par flemme, un peu par appréhension… et j’ai repoussé mon départ pour Copacabana de deux jours pour profiter un peu plus de cette ville.

Sabado, 22 de Noviembre

Au programme, samedi, visite du Monastère de Santa Catalina. C’est le couvent le plus grand du monde (20462 mètres carrés), une vrai ville dans la ville, avec des petites rues, des patios, des jardins, des cloîtres, … Il a été construit en 1579 et hébergeait au départ des jeunes filles issues de familles très riches. Chacune y vivait recluse disposant d’une petite habitation comprenant une chambre et une cuisine et disposait de sa propre servante. En 1871, une dominicaine mit fin à ces pratiques et rendit leur liberté aux servantes qui choisirent presque toutes de rester dans le couvent.
On peut le visiter depuis très peu de temps puisqu’il a ouvert ses portes au public seulement dans les années 70, cependant une partie moderne qui abrite toujours une trentaine de religieuses reste fermée au public.
Une très jolie promenade qui a de quoi vous occuper une bonne partie de l’après-midi si vous le parcourez en entier.

Domingo, 23 de Noviembre

Dimanche, dernier jour à Arequipa, je me réveille avec la bougeotte. Il y a quelque chose que je n’ai pas encore fait dans la région et qui reste non coché sur ma liste, les pétroglyphes de Toro Muerto. Mais chose intéressante lorsqu’on a un ami comme Manuel qui fait des études d’anthropologie et de tourisme c’est qu’il connait d’autres sites un peu plus proche d’Arequipa (ce qui m’arrange car Toro Muerto est à un peu plus de 3 heures de route et je ne me suis pas vraiment levée assez tôt pour espérer pouvoir passer la journée là-bas…) et qui surtout est pour l’instant totalement inconnu du public puisque exclusivement parcouru par les archéologistes et les groupes d’étudiants locaux… ça commence à devenir carrément alléchant !
Du coup, le petit dej avalé, nous voilà partis à la recherche de ce fameux site. Il est déjà difficile de trouver des gens qui peuvent nous indiquer à quel endroit nous pouvons prendre un bus pour le village le plus proche. Après 3 paraderos (terminaux de bus), nous le trouvons et partons pour l’aventure. Après une heure et demie de bus, nous arrivons dans ce qui ressemble à un petit village séparé en deux par la route. Nous commençons à questionner quelques habitants, marchands et taxis avant d’en débusquer enfin un qui connait l’existence de ce site encore inconnu. Le site se trouve encore à un quart d’heure de route… ou plutôt de chemin de poussière… en effet, pas moyen d’arriver jusqu’au site à pieds, rien n’est indiqué, il n’y a même pas de route à proprement parler, juste quelques marques d’autres véhicules à peine visible dans cette nouvelle étendue de désert.

Une fois arrivés, nous négocions avec le chauffeur pour qu’il revienne nous chercher au même endroit dans deux heures exactement et lui faisons promettre de ne pas nous oublier… Il fait une chaleur à tuer un boeuf, nous sommes devant une montagne de sable et de rochers, difficile de trouver un coin d’ombre ici et évidemment le site n’étant pas encore ouvert aux touristes, il n’y a aucune signalisation.
Le jeu consiste donc à grimper le plus haut possible pour avoir une vue sur les rochers, chercher les pétroglyphes puis redescendre jusqu’à eux…
Quelle aventure ! Une montagne de sable c’est très joli mais qu’est-ce que c’est difficile à grimper ! Un pas en avant, quatre en arrière, mes jambes s’enfoncent jusqu’aux genoux, pas moyen de s’accrocher aux rochers qui sont constitués eux-mêmes de sable agglutiné et qui partent en poussière au moindre contact et surtout il faut à tout prix éviter le contact avec le sable qui s’avère brûlant sous ce soleil de plomb.
Mais après une ascension fulgurante de Manuel (décidément, je ne sais pas à quoi on les dope quand ils sont petits mais une chose est sûre c’est plus efficace que les épinards…), nous sommes récompensés et trouvons enfin nos premiers pétroglyphes. On finit même par en trouver de nouveaux que Manuel n’avait pas vus lors de sa première visite sur le site quelques mois plus tôt avec l’université.
Après deux heures de recherches archéologiques, de courses effrénées sur le site et de descentes de pistes de sable à la manière de surfeurs chevronnés, nous redescendons et retrouvons notre taxi qui à notre grand étonnement est à l’heure !

Pour clore cette journée d’archéologie pure et fêter nos découvertes, nous nous offrons un énorme plat de fritures de fruits de mers que nous n’arriverons même pas à finir, bien qu’il soit initialement prévu pour une personne… puis nous rentrons sur Arequipa oú je dois encore préparer mon sac avant de prendre mon bus qui part à 22h pour Puno.

Días 43,44,45 – A l’assaut du Cañon de Colca

Lunes, 17 de Noviembre

Après une deuxième journée de flânerie dans les rues d’Arequipa et le tour de quelques agences afin de trouver des informations sur les treks de la région, j’ai le droit à un réveil bien matinal à 4h00 du mat. Aujourd’hui je pars à l’assaut du Cañon de Colca – qui est battu de peu pour le record du plus profond du monde par son voisin le Cañon de Cotahuasi – et le bus passe me prendre à l’hôtel à 4h30 pour m’emmener jusqu’à Cabanaconde.

En cours de route, nous prenons un groupe d’autostoppeurs, il s’agit d’une dizaine de professeurs qui se rendent chaque lundi dans les villages entourant Chivay pour y faire classe jusqu’au vendredi et ce matin, leur bus est tombé en panne (c’est très courant au Pérou, j’ai juste été chanceuse jusqu’à maintenant). Ma voisine, Gladys, confie ainsi son petit garçon de 9 mois à sa maman chaque semaine.

Vers 8h30, peu après avoir laissé les professeurs à Chivay, nous nous arrêtons au mirador de la Cruz del Condor, un point stratégique (situé à 3287m) comme son mon l’indique pour y observer des condors… Nous en apercevrons 5 mais ils volent tellement hauts que de là oú nous sommes ils nous paraissent à peine plus grands que des mouettes !

Nous arrivons à Cabanaconde pour le repas de midi. Le groupe se sépare en deux sous-groupes, le notre est composé d’André, un belge qui vit et travaille depuis très longtemps dans une ferme en Allemagne, Kyle un américain de Floride, Jim, un australien et Vladimir notre guide. L’autre groupe compte plus de 12 personnes, pourquoi cette répartition ? personne ne le saura mais tant mieux pour nous.

Après le repas et l’achat de quelques vivres, nous nous mettons en route. Pas moins de 4 heures de descente raide sur un petit chemin étroit nous attendent jusqu’au point le plus bas du cañon (2100 mètres). Faisant partie du peloton de tête (pas trop difficile en descente) nous nous arrêtons une petite 1/2 heure le temps que tout le monde soit là puis nous reprenons la marche mais évidemment cette fois-ci il nous faut remonter… logique. Le premier groupe s’arrête à peine une demie-heure plus tard pour s’installer à San Juan de Chuccho (2300 mètres) oú ils passeront la nuit. Pour nous, la journée n’est pas encore terminée, nous devons dormir à Cosñirhua (2660 mètres) et nous avons encore une bonne heure et demie de marche pour y arriver. La première partie du chemin se fait entre champs de maïs, plantes médicinales et autre végétation luxuriante, un vrai régal surtout que Vlad nous apprend des tas de choses sur les propriétés médicinales des arbres et plantes que nous croisons. Pour les dernières 40 minutes c’est une toute autre historie… La montée extrêmement raide s’avère très difficile. Tim et Kyle sont tous deux de très bons sportifs et ils marchent tous les deux à une allure que je suis loin de pouvoir suivre, quant à André qui participe chaque année à un marathon, il marche beaucoup plus lentement (heureusement) mais ne semble jamais fatigué… Je me demande quelle mouche a piqué la personne qui a décidé de me mettre dans ce groupe et commence un peu à m’inquiéter pour le lendemain…

Vers 17h30, juste avant la tombée de la nuit, nous arrivons dans le petit village. Les habitants de ces villages ne vivent que de leurs élevages et de leurs champs et tous les autre vivres que l’on peut y trouver arrivent jusqu’ici à dos de mules empruntant les mêmes chemins que nous avons pratiqués jusqu’à maintenant.

Nous sommes hébergés dans une petite auberge fort sympathique oú une petite abuelita nous prépare le repas dans sa cuisine faite de petits fours en terre à même le sol. J’ai tellement faim que je mets la main à la pâte avec Vlad et la mama, préparant un guacamole maison pour notre repas du soir.

Martes, 18 de Noviembre

Le lendemain, réveil à 7h00. Ce matin nous devons descendre de nouveau jusqu’à Sangalle (2180 mètres), surnommée l’Oasis. Sur le chemin, nous nous arrêtons à Malata oú nous visitons un minuscule musée sur le mode de vie des habitants des montagnes. Nous atteignons l’oasis en fin de matinée. Il s’agit en fait d’un petit village coincé au fond du cañon, bénéficiant grâce aux nombreuses cascades qui descendent depuis les cimes des montagnes d’une végétation luxuriante (avocatiers, papayers, figuiers, …) et presque entièrement constitué d’hôtels aux piscines  creusées dans la roche.

Nous nous accordons quelques heures de repos dans cet eden. Nous y retrouvons en début d’après-midi le deuxième groupe qui y passera la nuit. Mais pour nous, le programme est tout autre puisque cet après-midi, nous remontons jusqu’à Cabanaconde (3287 mètres), 3h30 de grimpette prévues…

A Sangalle, on nous propose de louer une mule pour remonter (environ 50 soles par personne selon le poids) mais après quelques heures de repos et de réflexion et encouragée par André qui me rappelle qu’il marche très lentement et que je ne serai donc pas toute seule, j’opte pour la marche. Et puis après tout, il faut bien que je me prépare si je veux faire les autres treks à venir qui promettent d’être encore plus difficiles (le Misti, le Salkantay…)

Nous partons finalement à 15h30. A ma grande surprise, calée sur le rythme d’André et dans un silence quasi-religieux, les deux premières heures se font très facilement et nous sommes très rapidement arrivés à plus de la moitié du chemin, l’oasis s’éloignant à grands pas. Evidemment nous avons perdu de vue depuis bien longtemps les deux sportifs.

En chemin, nous nous faisons doubler par trois touristes qui ont opté pour la mule et je me félicite de ne pas avoir céder car vu l’étroitesse et l’inclinaison du chemin il y aurait eu de grandes chances pour que mon coeur lâche, perchée sur mon bourricot ou que je descende au bout de 3 mètres !

La dernière heure s’avère beaucoup plus laborieuse, je suis un peu fatiguée, le chemin est de plus en plus raide et constitué presque uniquement d’escaliers dont les marches mesurent 40 à 60cm chacune, ce qui demande beaucoup plus d’efforts (surtout avec mes petites pattes…).

Mais après 3h30 d’efforts et pas moins de 1100 mètres de dénivelé nous sommes enfin au sommet ! La nuit tombe déjà et il nous faut encore rejoindre l’hôtel. Nous passons la dernière demie-heure à traverser les champs de maïs en pleine nuit, guidés par la seule lueur de nos frontales.

A 19h00 pétantes, nous franchissons la porte de l’hôtel. Je suis claquée mais ravie de ce petit exploit et je n’ai même pas mal aux jambes… bon signe pour la suite.

Lorsque nous retrouvons les deux sportifs pour le dîner, nous apprenons que l’un deux a fait la montée en 1h30…

Miercoles, 19 de Noviembre

Dernière journée dans le Cañon, pas trop difficile pour nous contrairement au deuxième groupe qui a du se lever très tôt ce matin pour nous rejoindre à Cabanaconde. Pour nous c’est grass’ mat’ mais à 6h30 j’ai les yeux grands ouverts.

J’essaie d’aller sur internet mais à 1 sole le 1/4 d’heure, sachant que la page principale de Gmail (juste celle qui vous permet d’accéder à votre compte) met plus de 10 minutes à s’afficher, je renonce très vite et en profite pour faire une petite balade dans le village.

A 10h30, comme prévu, nous reprenons le bus jusqu’à Chivay, dernière petite étape de notre prériple et pas la plus désagréable, oú nous profitons pendant une bonne heure d’une piscine d’eau chaude naturelle… tellement chaude que j’ai même du mal à entrer dedans !

Nous arrivons en début de soirée à Arequipa. le bus ne semble pas m’avoir réussi (à moins que ce ne soit le Pisco Sour pris au bord de la piscine en plein cagnard ??…). Je retrouve Manuel pour aller manger une crêpe au Zig Zag, le restaurant de l’Alliance Française oú il suit des cours de français (en même temps qu’est-ce qu’on pourrait y étudier d’autre ?). Le Zig Zag propose même des crêpes au roquefort, ça parait bête mais ici c’est un vrai bonheur de trouver un vrai fromage ! Mais pas de bol, ce soir ils n’en ont plus, pas grave, je reviendrai !

Jusque là, je comptais entreprendre l’ascension du volcan Chachani () mais après ces quelques jours dans le cañon et une discussion avec Vlad qui me dit avoir eu vraiment du mal à arriver au sommet à cause de l’altitude… je remets même l’ascension du Misti (5822 mètres) en question… il faut dire que jusqu’à maintenant si je n’ai pas vraiment eu de problème avec l’altitude – à part cette sensation de poumons de poissons rouges quand je me lance dans de grandes expéditions -, je n’ai jamais expérimenté le passage des 5000 qui semble être une limite décisive… je me donne deux nouvelles journées de repos pour me décider.

Día 41 – Arequipa me voilà !

Arequipa (2335m)
Sabado, 15 de Noviembre

Ah ! Arequipa, la ville blanche située au pied de trois volcans – le Misti (5822m), le Chachani (6075m) et le Picchu Picchu (5669m) -, et la région de toutes les merveilles, des cañons les plus profonds du monde (enfin c’est en cours de discussion) et des condors… m’y voici enfin.

J’ai dormi durant tout le trajet depuis Nazca, réveillée de temps en temps par le froid qui me rappelle de rajouter quelques épaisseurs (mais tout de fois moins mordant que durant le trajet précédent) et j’émerge une petite demie-heure avant d’arriver à Arequipa. A la descente du bus, je retrouve l’américain avec qui j’ai fait le survol des lignes de Nazca et nous partageons un taxi jusqu’à la Plaza de Armas.

A l’ordre du jour je dois retrouver les 3 autres volontaires français, Jérôme qui est là depuis déjà 4 jours et Emelyne et Elodie qui doivient arriver aujourd’hui. Mais ici nous n’avons pas de téléphone et notre seul moyen de communication mis à part les signaux de fumée qui ne s’avèrent pas très probants, c’est internet… mais voilà il est à peine 7h00 et assise sur un banc de la Plaza en compagnie de mes sacs je risque de devoir attendre un bon petit moment avant que le premier cybercafé ouvre ses portes (et il me faut également prendre en compte le manque de ponctualité évident des péruviens…).
Du coup je décide de partir à la recherche d’un hôtel afin d’y déposer mes affaires et éventuellement de me risquer à une petite douche fraiche mais difficilement contournable après 3 jours et pas moins de 27 heures de bus… J’opte pour le “Caminante Class”, un petit hôtel qui me paraît très agréable à deux pas de la Plaza et là, Oh miracle ! J’ai le droit à une douche chaude ET avec pression… ma première depuis mon arrivée au Pérou (41 jours tout de même pour la trouver) !

De nouveau reliée au monde grâce à ce fabuleux outil qu’est internet – oui bon d’accord je commence à ressentir un brin de nostalgie concernant les nouvelles technologies, j’ai même réalisé hier avec horreur que je ne me souvenais plus à quoi ressemblait mon ordi portable – j’ai un mail de Jérôme qui nous apprend qu’il est parti cette nuit pour le Cañon de Colca… nous ne saurons jamais pourquoi il ne nous a pas attendues mais du coup je décide de prendre cette journée pour me reposer et visiter la ville.

Je commence par le Musée Santuarios Andinos pour rendre une petite visite à Juanita, l’enfant des glaces. Juanita est une petite fille de 12 ans, sacrifiée par les Incas et retrouvée intacte en 1995 grâce à l’éruption du volcan Ampato qui a provoqué la fonte de plus de 50 mètres de glace libérant ainsi la petite fille qui y était protégée depuis tout ce temps. La voilà donc maintenant reposant toujours dans la même position foetale dans une vitrine congelée au fin fond de ce musée qui contient à part ça tout plein d’objets, d’offrandes, de tissus presque tout aussi intacts et retrouvés au fur et à mesure des expéditions archéologiques menées aux alentours. Une visite en espagnol (j’évite enfin l’anglais incompréhensible) extrêmement intéressante sur le pourquoi et le comment de ces sacrifices, j’apprends par exemple que ces enfants sacrifiés étaient choisis (et condamnés) dès leur naissance parmi les familles les plus nobles et selon des critères de beauté… ils étaient ainsi élevés à part jusqu’au jour fatidique oú ils devraient parcourir plusieurs centaines de kilomètres dans la montagne, à des altitudes indues (plus de 6000 mètres), pour recevoir le coup de grâce après avoir été largement saoûlés à la chicha dans l’unique but de calmer les Apu (Dieux des montagnes).

Après ce plein bol de culture et sans nouvelles des filles, je retrouve Manuel, un cusqueñan qui habite depuis 7 ans à Arequipa pour ses études d’anthropologie et maintenant de tourisme et qui est venu à mon secours un peu plus tôt dans la journée alors que je m’énervais après un téléphone publique (bah quoi ?)… et le suis pour la soirée pour une visite guidée de la ville, entre les batisses de pierre de taille blanche, l’architecture coloniale et les petites cours cachées aux décors délicats et autres secrets non moins attrayants qui semblent truffer cette ville.

Décidément cette ville est bien agréable, demain c’est sûr je m’occupe de trouver une agence pour aller découvrir ce qu’elle cache dans ses alentours…